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中餐在外国到底是否真如传说中那么受欢迎_5

2019-11-04 19:55:19

印度和中国这两个巨人边境摩擦不断,但又并非是全然不可调和的水火。在民间生活的底层,两国有着某种意义上的水乳交融。作为中国文化输出的最强载体,饮食是我们今天要关注的主题。今天来看看中国在印度潜伏的极受欢迎的一支力量。在加尔各答街头,浓郁的咖喱味和嘈杂的人群会让你想起1940年代末的世界。那时候新中国还没有建立、冷战还没有升级、英国人也还没有离开这块风水宝地。和单纯的加尔各答比起来,后来的世界确实显得太过纷繁复杂,以至于让人难以捉摸了。街头的加尔各答与科技的班加罗尔似乎是两个世界▼想了解更多班加罗尔的同学可点击下图▼不过尽管咖喱是印度人生活中不可缺少的生活支柱,在这些印度大都会的边角里,却有另一种食物的势力在悄然生长。它的野蛮生长使之在印度大受欢迎,成为了中上层阶级最珍爱的口味。唯有在这些食物的发源地,它们才会被视为是离经叛道的异端。这说的,当然就是变化万千的中餐。印度并不是华人最爱的移民国家,隔着喜马拉雅山脉的两国在文化和生活习惯上多有不同,互相似乎都难以适应。当华人向外扩张,在南洋乃至欧洲都建立了自己的势力范围时,前往印度的华人却屈指可数。前往印度发展的客家商人长相似乎很典型▼莫卧儿帝国晚期,第一批客家人终于艰难地从中国西南出发,跋涉到了印度东部的大城市加尔各答。尽管明清两代的中央政府都禁止非法移民,但中央的权威向南辐射时急剧下降,等到了客家人的地盘,早就是强弩之末。被宗族所支持的这些早期印度移民,奠定了华人在咖喱国的势力范围。虽然是邻国在古代想过去也不容易▼不会说当地语言也没有属于自己的土地,这些华人在当时能做的工作很有限,无非是在磨坊当小工或者在工地上做苦力。正如后来华人在世界各地都树立起来的名声一样,在印度的客家人也是吃苦耐劳的典范。比起经常需要载歌载舞、中场休息的本土劳工,安静的客家劳工可以在沉默中持续工作,索要的薪水还很低。随着进入加尔各答的客家人越来越多,中餐作为附属产业也逐渐进入了印度。一份中餐馆的菜单菜色有一半中国人都不认识▼中餐和印度菜的烹饪思路大相径庭。中国南方菜讲究食材本身的原味。在高级料理中,所有的调味工作都是为了帮助衬托材料的鲜香。不仅是粤菜和江浙菜,在一些川菜的菜品中你也能感觉出这种主导思路。广东人民的白切鸡上线whitecutchicken!▼而印度菜则是为了吃调料。原材料新鲜与否一点也不重要,关键是使用的酱汁和香料粉是不是自成一派。所谓的咖喱,其实是没有统一配方的,每家的厨子都可以有自己的独门调味配比。▼所以当中餐刚开始进入印度时,仅仅只是作为华工的饮食,和印度社会毫无干系。印度人对本土的饮食文化是很有自信的。毕竟这是后来用咖喱征服了英国的国度,在烹饪方面的心得绝不全然输给中国。但渐渐地,一些印度人开始展现出了对中餐的好奇。原本只有华工的中餐店里开始出现了印度食客。而真正推动着中餐进入全印度的,是19世纪出现的英国殖民者。对英国人来说,油腻而口味重的印度菜虽然好吃,却也不能常吃。他们还是更习惯自己清汤寡水的饮食,英国人对此的解释美其名曰是“健康”。印度上层社会附庸风雅,也开始尝试西餐,结果得到的只是失望而已。对印度人来说,一块仅仅挤了柠檬汁的鱼排几乎是无法下咽的。英国殖民者OS:还是吃沙拉好了▼在厚重的印度口味和寡淡的西方饮食之间找一个平衡点,中餐似乎是一个好选择。从1860年代开始,中餐在印度大行其道,用一种很开放的精神满足了印度人对两种饮食习惯想要兼得的需求。但是正是为了满足这种稍显变态的需求,让印度的中餐开始跑偏了。首先是在选材问题上。中国人不是特别稍长烹饪红肉的民族,但至少在本土本乡,获取猪牛羊肉都是可能的。然而在印度并非如此。穆斯林不吃猪肉,印度教徒不吃牛肉,于是在两者混居的大都会里,干脆两种肉都概不出售。能够选用的肉类原料只有鸡肉,于是生发出了无穷无尽的印度中餐鸡肉料理。牛是神圣的,舍不得吃...▼最著名的鸡肉菜,就是一种类似于辣子鸡的菜肴。鸡肉裹上面粉下油锅炸,随后用浓稠的酱油和辣椒粉着色着味。比起干爽的辣子鸡,这种菜倒是具有鲜明的印度风情,如果放到中国来卖都可以谎称是印度菜了。▼这个似乎可以叫辣子鸡印度鸡汤。。这就是印度中国菜的普遍形象:在两个文化区域内都找不到归属感。除了鸡肉,在印度受欢迎的另一种原材料是素食。用来代替鸡肉作为原料的,可以是乳酪也可以是花椰菜——没错,印度中餐中有一道凶残的名菜名曰“满洲花椰菜”(GobiManchurian)。洗净切块的花椰菜裹上面粉油炸后,用一种秘制的满洲里酱调味。这已经成为了印度素食主义者对中国的最终印象,以至于当他们来到中国发现中国不仅没有这道菜,连素食主义者都是小众群体的时候,感到无比失望。神秘的“满洲花椰菜”▼这种满洲里酱的源头似乎是东北至朝鲜一带广受欢迎的大酱。经过孟买名厨尼尔森·王(此人已经是第二代华人)的改良,成为了中国在印度的门面。喜爱中餐的印度人会自己购买满洲里酱回家配饭配面吃,算是一种介于酱油和咖喱之间的口味选择。这便是第二层改变:酱汁的使用。中国人本不是一个特别喜爱酱料的民族,日常使用的也不过是酱油和辣酱这类有限的几种。印度中餐口味浓郁的酱料似乎也预示着一种食品本土化的无奈抉择:为了适应新食客群体的口味,有时候抛弃更正宗的烹饪方式是不可避免的。吃的不同,喝的也不同点击下图可打开▼第三,也是中国饮食对印度改变最大的一点,恐怕就是引入了丰富的面食。面。条。嗯。▼坐享南亚季风气候的印度在印度洋和喜马拉雅山的包夹之下,温热潮湿,降水量常年丰沛。在这湿润的土地上,印度人的主食似乎除了稻米以外不会有别的选择。尽管馕饼也是印度日常生活的重要部分,但他们似乎已经没有太多心思去研究更多变的面食了。不一样的人,熟悉的场景▼中餐则不然,从炒面到包子,各种面食伴随着中国人的脚步一拥而入,让印度人一下子还有点接受不了。客家炒面直到今天,仍然是印度街头大受欢迎的快餐。其实不仅是在印度,炒面的魅力似乎无远弗届,从中国本土到欧美日韩,有中餐的地方就有炒面。大概是因为这种食物烹饪快、组合性好、食用方便,才成为了人人喜闻乐见的餐点。印度人民的客家炒面看起来没太多不一样还是得亲测一下,嗯。▼然而,在印度的客家炒面永远是要和印度酱料拌在一起吃的,不然就实在体现不出来南亚特色了。尽管看上去和我们认识的炒面差不太多,印度炒面的味道却是不吃一下就无法想象的。印度人都说:“在中国人来之前,我们都不吃面条;中国人来了以后,我们天天吃面条。”已经迷上炒面的印度街头▼面食里的另一件大杀器是所谓的馍馍(momo)。这种听上去就很有北方特色的面食其实并不是你想想当中的样子,而是用来统称所有包裹起来的面食。额大概就是换了个名字▼印度人民的momo!印度最出名的馍馍其实是蒸饺,这种印度中餐的门面级食物前一阵还引发了印度国内的论战。一名哗众取宠的印度政客发表观点说馍馍中含有味精,这是一种能让人们上瘾的准毒品,对印度人民的健康不利。这种用精白面做的食物只是蒸了一下就吃,最终会导致偏头痛。额。中国人民不怕头痛的!中国人的蒸饺,留给中国人承受▼如果是这样的话,大概中国街上早就充斥着偏头痛患者了吧。这位政客剑走偏锋的论点也并不值得奇怪,他只是一个迎合着民族主义者政治诉求的跳梁小丑而已。对一个有自己美食传统的国家来说,那些保守主义者看到外来食物席卷全国的确是很难接受的。中国的某些爱国人士不也对西餐和日料充满敌意么。然而,在印度所谓的“阿鲁纳恰尔邦”其饮食特色似乎是“外来的”中国料理?(下图印度版图不代表知识局主张)▼只要印度政府不收紧开放态度,中餐在印度已经打下的江山很难真正被撼动,但中餐在印度确实经历过一次悲哀的衰退。1962年的中印边界自卫反击战是很多长久便存在的矛盾因素爆发的产物。几十年无力西顾的中国和在英国默许下使劲东进的印度在4000多米的高海拔地区大战一场,对滞留在印度的华人来说当然不是个好消息。虽然谈笑风生然而一方仍然战略误判一方也十天十夜没想通对方的误判▼控制敌国后裔,以免他们里通外国,是每一个战时国家都会采取的措施。集中在加尔各答、德里、孟买等大城市的中国人们可是遭了殃。高原难行印度军使用了人拉车▼当时全印度的华人不过才6万人,但仅德里一地就有3000多人被当作战犯关进了集中营。其中很多人一直到战后五年才被获准离开监牢,可是正常的生活也已经回不去了。更可悲的是,这些人都是在清朝或是民国时期移民到印度的,和红色的新中国没有任何关系,在战争中却被殃及池鱼。消息灵通的人早在战争初期就离开印度了,其中不乏中餐馆老板。为了逃活命,这些中餐馆老板又一次离开了已经住习惯了的第二家乡,到东南亚去寻找新的生计。而那些不能带走的中餐馆,则被印度人收购,口味大融合进一步展开。锡克教大厨的中餐教室印度版天天厨房?▼一直到今天,在印度的很多小城镇里,印度人开的中餐馆还是主力。这里的所谓chinesefood已经全然没有了中国人自己想象中菜肴的样子,除了使用的原料多少还有点中国菜的影子以外早就彻底面目全非了。但这些我们看来并不怎么优秀的食物,却仍然受到了印度人民的追捧。印度老板颠个勺别洒了▼很多时候,敌对国家的恶魔化必须有“互相不了解”这一前提,一旦互相有所认识,即使有仇恨也很难全面升级。中印关系由于过近的地理位置和一些历史原因一直比较僵硬,在两个人口大国的刚性摩擦中,能有中餐这个润滑剂作一中和也是极好的。不管印度人吃到的中餐是不是正宗,用这些价廉物美的食物从胃开始征服他们的心灵,对两国关系的改善总有好处。印度菜在中国也有刻板形象说起咖喱是不是想起这个了?▼而反过来讲,我们对印度菜的认知又何尝正宗了呢?中国人熟悉的咖喱是经英国和日本影响后再本土化的产物,只是这又是另一段让人流口水的故事了。呐,煮个面你吃。一起来转发好不好转发好了下次做小龙虾知识局式比心?

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